味精在美国立法了不让用是真的吗?

1968年，美国大力批判中国味精是毒药，多吃会造成脑损伤，然而中国却替日本背了这口“黑锅”。

当时在美国的中餐馆遭到了食客的猛烈抨击，为了谋生，中餐馆不得不挂出“No MSG”标语（不含味精），时至今日，别说是外国人，就连咱们国内还有很多人都认为“味精是有害物”，必须要杜绝！

中国人有多么喜欢吃味精？

从美国给出的数据来看，全球在2014年总共消费320万吨谷氨酸单钠，仅仅中国一个国家的消费量就高达176万吨，比例高达55%，人均数值几乎是美国的10倍。

或许有人说，西餐的烹饪手法很少用到味精，但咱们的邻居日本韩国，在文化、烹饪手法上都跟我国有些类似，然而他们的人均味精消耗量连中国的一半都没有。

1968年，在美国顶级期刊《新英格兰医学杂志》上有篇文章，主要内容是有人发现在中餐馆吃过饭后，身体会出现例如麻木、无力、心悸等情况，怀疑是因为中国厨师在烹饪时放了味精！

这件事很快在美国就引起了轩然大波，于是美国食客开始纷纷抵制中餐，甚至有科学家给小白鼠吃味精，结果发现小白鼠的脑部竟然出现了损伤，于是这件事的热度持续发酵，不仅是美国，整个西方食客都在抵制，甚至还出现了“中餐综合征”这个词汇，为了守住生意，中餐厅不得不特意打出“No MSG”标语，意思是“炒菜不含任何味精”。

说起提鲜，我国最早可追溯到西周，当时古人用多种肉类合在一起腌制，制作成醢，到了西汉时期，古人通过智慧发明了酱油，并且此后一直流传于我们的饭桌上。

但味精这东西，其实是日本人最先发明的，1908年，日本东京帝国大学化学家池田菊苗，从昆布中分离得到了带有强烈鲜味的谷氨酸，经过后续仔细的研究，池田菊苗发现谷氨酸钠的鲜味是最棒的，于是将其命名为Umami，寓意“鲜美的味道”。

1909年，池田菊苗开始批量生产谷氨酸钠，在成功申请专利后，他成立了一家“味之素”公司，并且味之素从日本逐渐传播到全世界，味之素在传入我国后被赋予了更加本土化的名称，那就是“味精”。

当时味精可以说是奢侈品，普通老百姓根本吃不起，本着把“价格打下来造福老百姓”的初心，我国化学家吴蕴初开始了研发道路，在独立分析出味之素的主要秘诀后，吴蕴初为了跟日货区分开来，特意将国产味精取名为“天厨味精”。

20世纪60年代，科学家发现人类之所以能感受到鲜味，是因为我们的味觉细胞中存在TAS1R结构受体，当受体遭遇鲜味物质后，就会将释放的神经信号迅速传递给味觉中枢系统，从而才让我们人类感受到了“鲜”。

在后续的研究中，专家发现干鲣鱼片中的肌苷酸（IMP）和蘑菇中的鸟苷酸（GMP）都具备强烈的鲜味，而且两种物质结合在一起放入食品中，只要很少的量就能让鲜味猛增，于是第二代增香剂应运而生。

但味精在当时属于奢侈品，在熬过那段困难时光后，我国开始量产味精，特别是从1976年以后，各地乡镇味精小企业如雨后春笋般破土而出，到了1992年，我国味精产量更是高达6万吨，一举超过法国奥桑、韩国味元、中国台湾味丹这三大味精名厂，也就是从这时候开始，老百姓的饭桌上真正普遍能吃上味精了。

当时大街小巷，不管外面的食堂还是自家的餐桌，亦或者街头吆喝的小食摊，都在欢笑声中添加着味精，味精从奢侈品变成了普通增鲜剂。

要是味精有问题，作为味精第一消费大国，我们岂不是都深受其害？

咱们再回到1968年，当时不仅是美国人，就连整个西方国家都在抨击中餐，凭什么美国人要斥责中餐，味精明明是日本人先发明的，然而国外还是有理智科学家的。

他们找来一些自称“吃了添加味精的中餐后身体出现不良反应”的食客，这些人说吃了味精后会口渴、心悸、乏力等，结果科学家给他们吃了添加味精的薯片，这群人却吃的津津有味，这说明什么？

说明味精有害这事纯属造谣，正经科普没人看，网上造谣万人信，欧美国家的常吃食品中，很多都含有谷氨酸钠，例如很多芝士，这时候怎么不见他们抨击呢？

此时又有网友说了，即便味精无害，但它也会毁了食物本身的鲜味，大家在烹饪时添加味精，它的鲜味会破坏食材原本的自然味道，这么说也有道理，但我想说的是，味精并不是“必须要添加”，这不是必选项，你要放就放，不放也可以不放，用不着大声在网上说味精的不好，每个人都有自己的选择。